Anzeige der DPF-Regeneration, Kühlwasser- und Öl-Temperatur.

metrich

Mitglied
Darmstadt ist noch zu früh, weil derzeit alle Module verschickt sind (ich stelle die Module ja nur per Vorbestellung bereit).
Der Einbau ist sehr einfach und das Modul kostet in der Standardausführung ca. 210,- EUR. In Kürze öffne ich die Bestellliste für die nächste Charge.

Viele Grüße
Matthias

P.S.: In DA am 18.12. kann aber bestimmt das eine oder andere Modul gesichtet werden ...
 

AmiVanFan

Moderator
Teammitglied
Bastelsatz selber löten...

Ich habe heute mal den bestellten "Bastel-Bausatz" zusammengelötet - funktioniert auf´m Tisch am Labornetzteil erstmal soweit :cool:. Der Einbau in den CX-5 wird dann in den nächsten Tagen erledigt.

Das Einlöten der mitgelieferten Kleinteile ist soweit kein Problem, wenn man soetwas schon mal gemacht hat. Lediglich die 4adrige Leitung am Display und Taster anzulöten ist etwas tricky. Das scheint aber am Telefonkabel zu liegen, da sich die Adern relativ schlecht verzinnen ließen (vielleicht lag´s auch an mir, da ich heute leider kein Kolophonium zur Hand hatte :( ).

01_Einzelteile.jpg 02_Grundmodul.jpg

03_Display.jpg 04_Display.jpg

Die Montage der Zugentlastung am Display-Gehäuse ist ebenfalls etwas tricky - ich habe sie weggelassen und das Kabel mit Klebeband auf der Platine fixiert.

Ansonsten ist die Montage insgesamt relativ einfach zu erledigen (das richtige Werkzeug vorausgesetzt... :) )

@metrich
einen Hinweis zur Montageanleitung ("Assemblierung.pdf") hätte ich noch: die Induktivität L1 (47µH ?) sollte in der Teile-Liste (Seite 2) und bei den einzulötenden Teilen (S. 3+4) noch erwähnt werden (auf der Bestückungsplan Abb.1 ist sie ja schon markiert).

Und anstelle der 5,5mm-Sechskant-Schraube zur Befestigung der Grundplatine im Gehäuse wäre vielleicht eine Schraube mit Kreuzschlitz o.ä. günstiger. Selbst mit meiner "Mini"-Nuss aus dem Proxxon-Werkzeugkasten konnte die Schraube nicht direkt am Arduino-Modul eingeschraubt werden. Habe sie dann auf der gegenüberliegenden Seite positioniert (ich muss aber dazu sagen, dass ich dabei das Arduino-Modul nicht nochmal von der Basisplatine abgezogen hatte...)

05_Befestigung Platine.jpg

Alles in allem eine prima Leistung von metrich :cool:. Bin schon gespannt auf die ersten Live-Daten...
 
Zuletzt bearbeitet:

metrich

Mitglied
@AmiVanFan: Danke für das Feedback !!!

Ich würde das Kabel im Displaygehäuse trotzdem noch mit einem Klebepunkt (z.B. Heißkleber) befestigen.

Das mit der Sechskantschraube greife ich gerne auf. Mich stört die auch etwas.:eek:

Die Displays können auch mit einer abgewinkelten Steckerleiste und dazu passenden Stecker (Molex C-GRID SL-Serie) angeschlossen werden. Dazu müsste aber ein SMD-Widerstand von der Display-Platine entfernt werden und am frei gewordenen Lötpad ein Draht zum Taster angelötet werden. Dann kann die Zugentlastung auch besser genutzt werden. Dieser Umbau des Display wäre aber aus meiner Sicht auch bei einen Bausatz nicht zumutbar weil das Display ja zerstört werden könnte. Daher die etwas unelegantere Methode. Wenn Du das aber lieber haben möchtest, schicke mir mal ne PN oder E-Mail.

Viele Grüße
Matthias
 
L

LahmeKiste

Guest
So, alles da. Werkstatttermin für nächste Woche Dienstag. Da bin ich mal gespannt.

Danke für den tollen Services.;););)


Matthias haste toll gemacht, ganz toll wird es erst, wenn die Sache eingebaut ist. Grins

Gruß Klaus
 

IceA

Mitglied
Modell
1. (2011–17)
Motor
2.2 D AWD
Hallo,

habe das Modul gestern eingebaut und kurz getestet.

Es funktioniert alles bestens - vielen Dank an "Metrich"!

Noch ein Hinweis zum Punkt:

[*]Zum Entfernen der Innenverkleidung der A-Säule sollte der Innenraum möglichst einige Zeit schön warm sein. Dann ist insbesondere der obere Clips leichter auszuhaken. Ansonsten wäre der schon sehr störrisch.

Wer wie ich das Entfernen der Innenverkleidung scheut :eek: - ich habe das Kabel nach lösen der Türdichtung an der A-Säule vom Dachhimmel bis zum Sicherungskasten im Fußraum verlegen können. Am Übergang vom Himmel zur A-Säule habe ich das Kabel über den Seitenairback geführt, um die Funktion nicht zu beeinträchtigen. War einfach und problemlos.

Hier noch ein Foto, das mein Vorgehen veranschaulicht.
IMG_0154.jpg

Freue mich auf die zukünftige Nutzung von 2CAN :)

Gruß
Andreas (IceA)
 

AmiVanFan

Moderator
Teammitglied
Genau dieser Low-Profile-Mini-Fuse-Adapter (mit 2A-Sicherung) mit den identischen Abmessungen wie im Link lag meinem Bausatz bei:

LowProfileMiniFuseAdapter.jpg
 
L

LahmeKiste

Guest
Frage:
metrich
Zitat von LahmeKiste Beitrag anzeigen
So, alles da. Werkstatttermin für nächste Woche Dienstag. Da bin ich mal gespannt.
meinst du Werkstatt wg. des 2CAN-Moduls?
----------------------------------------------------
Klar, die sollen mir alles narrensicher einbauen. ;)

VG Klaus
 

metrich

Mitglied
Kann es sein, dass du ein normalen "Mini-Sicherungsdieb" nutzt?

nein, kann nicht sein. AmiVanFan hatte ja schon ein Bild gepostet.

Problem ist eigentlich das vom Sicherungsdieb ausgehende Kabel, da es einen Hebel bildet, der bei Erschütterungen (die ja immer im Kfz vorhanden sind) zum Tragen kommt. Ich habe bei mir das Kabel so verlegt, dass es sich nicht mehr bewegen kann und habe deshalb damit keine Probleme mehr. Ich versuche hier zwar auch noch in der Elektronik selbst Verbesserungen zu erreichen (u.a. größere Stützkondensatoren), dass ist aber nur eine minimale Verschleierung des Problems. Eine gute Fixierung des Kabels ist hier die mit Abstand beste und einfachste Methode.

Viele Grüße
Matthias
 

Ivocel

Mitglied
Hallo Matthias :)

Das war halt mein erster Gedanke, da es vor einiger Zeit auch noch sehr schwer war, die LowProfile Adapter zu finden.
In meinem vFL hatte ich auch einen normalen Mini genommen, was auch geht, steht nur etwas weiter dann raus :D

Deswegen einfach mal angesprochen, hätte ja sein können :)
 
L

LahmeKiste

Guest
Hallo Matthias, Einbau durch Werkstatt hat geklappt, Gerät läuft bestens, alles richtig toll.

Ich muss sagen, "Hast du sehr sehr gut gemacht".

Besten Dank nochmals für deine Idee und die professionelle Umsetzung, selbst die Werkstatt war sehr angetan. Aussage vom Meister: Endlich mal richtige Leitungen und
eine saubere Anleitung.

Also, darauf kannst du dir wirklich was einbilden, die schmeicheln sonst nicht !!!;);););)

Danke und viele Grüsse

Klaus
 

kanzler50

Mitglied
:) Man kann mit metrichs Anzeige auch interessante Beobachtungen machen,
welche man Ohne nicht kann :p Wenn grad eine Reg läuft, dann wird Sie bei jedem
Ampelstop sofort unterbrochen, danach gleich fortgesetzt bis man die Kiste ausmacht :eek:
Beim nächsten Start wird sie bei ca. 65 bis 70 Grad Wasser und Öltemp. weitergeführt
bis zum Ende :) Ich schlussfolgere mal daraus, dass beim Stop auch bei laufendem Motor
Kein Diesel zusätzlich mehr zugeführt wird oder täusche ich mich da :confused::rolleyes:
Dann würde ja eine unterbrochene Reg garnich zu Ölverdünnung führen :eek:
 

metrich

Mitglied
ja, so interpretiere ich das auch.
Das Unterbrechen der Regenerationen an sich ist m. E. auch unkritisch. Unschön ist es nur, wenn der Motor nicht richtig warm wird und dann die Reg unterbrochen wird, weil vom ins Öl gewanderten Sprit einfach nicht genug verdunsten kann.
Es wurden bei mir auch bereits ab relativ niedrigen Öltemperaturen (schon ab knapp über 40°) unterbrochene Regenerationen fortgesetzt, während der reguläre Start einer Reg nach meiner Beobachtung bisher noch nicht unter 60° Öltemperatur erfolgte.

Interessant finde ich auch das Verfahren zum Laden der Batterie. Unter Last wird z. B. weniger geladen, während im Schubbetrieb je nach Ladezustand auch mit erhöhter Spannung (14,8V) geladen wird um dann wieder unter Last zu entladen etc. Auch die Batterietemperatur scheint da eine Rolle zu spielen (wird nur leider aus Platzmangel nicht im Display angezeigt). So schafft es die Ladeelektronik aus meiner Sicht erstaunlich schnell um von 65% SOC wieder auf einen Ladezustand von über 90% zu kommen.

Viele Grüße
Matthias
 

michel

Mitglied
Das ist mir auch aufgefallen, dass die Reg. gem. Anzeige wohl unterbrochen wird wenn der Wagen an der Ampel steht, übrigens auch wenn er z.B. bei Bergabfahrt lange im Schiebebetrieb rollt. Habe die letzte Regeneration zweimal gekillt. Nach 6km an einer Tanke und dann 2km später zu Hause. Sie lief dann am nächsten morgen weiter.

Letztens hatte ich mal kurz die Anzeige "Reg. läuft" mit gelben Balken wo ich dachte, hä? die letzte Reg ist doch noch keine 100km her. Die Anzeige blieb für etwa 30 Sekunden auf gelb stehen und sprang dann wieder zurück auf die "normale" Anzeige wo dann eben stand "km seit letzter Reg. 66km" Was könnte das gewesen sein? Falschinformation in den tiefen der Elektronik? Bin ich gehackt worden? :p

Das bringt mich auf die Frage, könnte man an einer Stelle die km seit der letzten Reg. und die Dauer der letzten Reg. fest einschreiben? Also, dass diese Zahlen stehen bleiben bis sie durch die neuesten überschrieben werden. Man guckt ja nun nicht gerade immer genau im richtigen Moment hin wenn die Reg startet. Wir haben ja z.B. die Öltemperatur zweimal drin. Die könnte man ja durchaus einmal opfern. Würde das gehen?
 

kanzler50

Mitglied
:) michel, das mit den komischen kurzen Zwischenregs hatten wir ein paar Seiten
vorher schoma, bei mir zeigts danach aber wieder die echte Regdist :eek:
 

metrich

Mitglied
Ich vermute, die Anforderung einer Reg (Balken wird gelb bzw. LED leuchtet) kommt immer mal zwischendurch, damit eine Prüfung erfolgt, ob die Bedingungen für eine Reg erfüllt sind. Sind diese nicht erfüllt, geht der Status wieder auf normal. Oftmals scheint diese Prüfung wohl so kurz zu sein, dass sie nicht ins Abfrageintervall des Moduls fällt.

Die Werte der Distanz seit letzter Reg sind im Steuergerät weiterhin vorhanden und gehen erst auf 0 wenn die Reg abgeschlossen wurde. Allerdings wächst der Wert auch bei laufender Reg an. Er passt aber bestimmt noch in die untere Zeile hinein.
Die Länge der Reg ist allerdings nicht so genau zu beziffern, weil sie u.a. nach einem Motorneustart weg sind. Auch die Zwischenregs funken etwas dazwischen. Ich muss da wohl etwas mehr drüber nachdenken.

Viele Grüße
Matthias
 
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