Anleitung: Schalldämmung

[Tristan]

Dämmung Radkasten vorne rechts

Da es beim letzten Schraubertreffen in Messel nicht geklappt hat, hier nun die Infos zu meiner Dämmung des Radkastens / Radhauskastens - erstmal nur vorne rechts. Zu mehr bin ich heute nicht gekommen.

Um die Radhausverkleidung demontieren zu können, sollte man vorher:

• das Rad demontieren
• die Außenverkleidung des Radkastens komplett demontieren (das Ding, statt dem manche Verbreiterungen anbringen) - ist nur geclipst und die Clipse Richtung Kofferraum kann man einfach lösen, indem man vorne zuerst löst und dann hinter die Radhausverkleidung greift und die Clips zusammendrückt und durchschiebt - so geht keiner kaputt.
• die Unterbodenverkleidung vorne mittig unter dem Motor lösen, damit man die Schrauben der Radhausverkleidung lösen kann. Eine Schraube ist da echt doof zu erreichen und von einer Abdeckung verdeckt.

Skizzen dazu habe ich bereits in Post #128 gepostet.

Tipps:

• 1 Matte extra für den Nassbereich geeigneter Schaumstoff SCCA9 (33,3cm x 50cm) hat mir für den einen Radkasten gereicht - Alubutyl war es nur ein wenig mehr.
• Mit Bremsenreiniger wurden die zu beklebenden Flächen vorher gereinigt.
• Die Plastikverkleidung des Radhauses (Halbkreis) ist echt wabbelig/instabil, so dass ich diese nicht beklebt habe.
• Mit dem Arm kommt man an das Außenblech über dem Rad (2 Fotos mit schwarzem Arm/Pulli). Dort habe ich auch Alubutyl verarbeitet.
• Zur Sicherheit, falls der Wagenheber aufgeben sollte, habe ich noch einen kleinen Bock hingestellt & fast bis zur Wagenfalz hochgefahren.
• Ein Clips ist Richtung Wagenheber und nur von dort aus zu demontieren - stoßt Euch dabei nicht den Kopf am Wagenheber - das tut weh, kann ich aus Erfahrung berichten.
• Die Radhausverkleidung hat mittig oben einen Knick, der sehr hilfreich ist, so dass man die Verkleidung gut demontieren kann.
• Zeitaufwand, mit viel Ruhe, schlechten Arbeitsbedingungen in der Tiefgarage und ohne Zeitdruck ca. 2 Stunden - beim nächsten Mal auf der anderen Seite bin ich bestimmt schneller. Nur beim ersten Mal dauert alles länger.
• Unter der Radkastenverkleidung wird es wohl auch mal nass/feucht, denn die Verkleidung war auf der Innenseite dreckig und hatte Spuren von getrocknetem Wasser. Also dort bitte nie nie nie normales Innenraum-Dämmvlies benutzen.

Fotos (diesmal unbenamt), da glaube ich nur 25 Bilder pro Post möglich sind, folgt der Rest in einem 2. Post:

 

[Tristan]

Fotos Teil 2:



... und wer die Fotos lieber in einem Album anschaut, findet sie hier im Album auf 2 Seiten.

 

[Guss]

Alter Schwede !!! Wenn du fertig bist, stell ich dir meinen hin und Polier dann deinen auf und versiegel ihn oder so

Konntest du ihn inzwischen mal fahren und einen Unterschied Vernehmen?


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[Lancelot]

Konntest du ihn inzwischen mal fahren und einen Unterschied Vernehmen?


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Das würde mich auch interessieren...

Grüße Ralf

 

[Tristan]

Bisher sind ja nur die Motorhaube, der Himmel, der Boden und die Heckklappe gedämmt. Aber gefühlt sind die Motoren- und Abrollgeräusche schon ein wenig leiser geworden. Ich schätze, dass dies an der Boden-Dämmung innen Richtung Radkasten liegt. Die Türen, der Kofferraum und die Spritzwand unterhalb der Windschutzscheibe sollen ja auch nochmal was ausmachen (bei mir alles noch ungedämmt). Mit dem einen gedämmten Radkasten konnte ich noch nicht fahren, da ich gleichzeitig von 17"-Winterreifen auf 19"-Sommerreifen wechsle und heute nur zu einem Radwechel gekommen bin... und mit 3x17" und 1x19" will ich eigentlich nicht fahren ;-) Hoffe am Wochenende den anderen Radkasten vorne auch machen zu können und in die hinteren reinschauen zu können (mache natürlich Fotos), wobei die ja recht einfach von innen im Kofferraum dämmbar sind.

Es wurde bestimmt hier im Forum auch schon mal angesprochen: Beim FL sollen wg. Gewichtseinsparung die Scheiben recht dünn sein, was auch einiges zur Geräuschkulisse beiträgt & leider nicht einfach änderbar ist. Die Windgeräusche bekommt man wohl ein wenig minimiert, wenn man zusätzliche Dichtungen (extra Thread) verbaut.

Beim nächsten Schraubertreffen in Messel und Erkrath im Spätsommer/Herbst (noch keine Termine bekannt) kann ich ja mal Probefahrten anbieten ;-)

 

[Tristan]

Hinten die Radkästen habe ich heute geöffnet und darunter bereits viel Versteifungsmasse statt freiem glattem beklebarem Blech gefunden, die wie ich mal gelesen habe "ausgast" und daher nicht beklebt werden sollte. Trotzdem anbei Bilder vom Demontage-Prozess samt Ergebnis:



Dabei ist mir aufgefallen, dass es eine nur mit 2 Clips verschlossene Revisionsklappe für die Nebelschlussleuchte gibt:


Die bereits in vorigen Posts erwähnten Clips, die man am besten von innen zusammendrückt (2.Foto), sind andere, als die, die man einfach so rausziehen kann (3.Foto):


Und mir ist aufgefallen, dass die Scheinwerfer keine richtige Dichtung Richtung Windschutzscheibe haben - wenn man von innen mit einem weißen Tuch rangeht, sieht man es von aussen:

 

[Tristan]

Und der vordere linke Radkasten wurde heute auch noch gedämmt:



Insgesamt für beide vorderen Radkästen zusammen habe ich weniger als 1 m² Alubutyl und 2-3 Platten SCCA9 Schaumstoff benötigt. Also besser 3 Platten dafür kaufen.

Morgen fahre ich damit und werde den Post hier editieren und meine Geräuscheindrücke festhalten, wobei diese auch vom Wechsel der lauteren Winterreifen zu den leiseren Sommerreifen kommen können.

Edit (am nächsten Tag): Ja, aktuell ist der Wagen vom Motorgeräusch und den Abrollgeräuschen gefühlt leiser. Aber ob das jetzt an der Dämmung oder an den Sommerreifen liegt, kann ich nicht sagen.

 

[Tristan]

Schalldämmung Kofferraum

Danke an Freizeithuper für den tollen Post zu seiner Schalldämmung des Kofferraums, der mir als Vorbild diente.

So ähnlich habe ich den Kofferraum meines FL die letzten Tage auch gedämmt (in Summe zwischen ca. 7-10 Stunden). Habe die Radkästen von innen mit 2 Lagen Alubutyl beklebt, den Rest mit einer Lage. Habe auch den Bereich im Hohlraum rechts und links ein wenig gedämmt (rote Markierung im 1.Foto & spätere Fotos). Dafür am besten lange Ärmel anziehen, da sonst die Unterarme leiden (Kratzer). Material: Alubutyl und Vlies je ca. 2-3 m² - habe nicht genau gemessen.

Beim Wiederanbringen/Festschrauben der auch bereits gedämmten seitlichen Kofferraumverkleidung hatte ich Probleme, da wohl 2x 8mm + 2x 2mm Alubutyl an manchen Stellen zu dick sind, so dass ich von der Kofferraumverkleidung wieder einiges an Dämmvlies weggenommen habe.

Dem genauen Bildbetrachter wird auffallen, dass ich im Kofferraum neben Dämmvlies noch 2 Dämmschaumstoffe genutzt habe. Grund: Habe Reste vom Motorhaubenschaumstoff und vom Schaumstoff der Radkastendämmung aufgebraucht. Verwendet wuden diese hauptsächlich dort, wo es früher mal nass war, weil die Gummitüllen oben mal undicht waren. Als reine Vorsichtsmaßnahme, falls sie wieder mal undicht werden sollten, saugen diese Schaumstoffe weniger Wasser auf als Vlies. Nötig ist das bestimmt/hoffentlich/normalerweise nicht.

Das Modul für den Fußsensor habe ich links im Zwischenraum platziert.
Den Motorkasten der nachgerüstete Heckklappe habe ich links auf dem Kofferraumboden platziert und dafür einen Teil des Styroporeinlegers ausgeschnitten, damit er nicht hochsteht.

Die folgenden Fotos kann man auch hier im Album anschauen (manche mögen das lieber).

 

[Tristan]

Gestern habe ich die hintere rechte Türe innen gedämmt. Anbei meine Einbauerfahrungen & Tipps:

• Hier eine Anleitung mit Skizzen zur Demontage des Panels. Und hier eine Anleitung zur Fensterdemontage. Fenster runterfahren (ca. 9 cm Fenster sind noch sichtbar), bis die Schraube (10er Nuss) im Serviceloch zu sehen ist & die Schraube entfernen. Dann das Fenster nach oben ziehen/schieben und mit Duct Tape/Klebeband befestigen (auf beiden Seiten und über den Türrahmen).
• Lautsprecher losschrauben.
• Durchsichtige Plastik-Lochabdeckung rechts oben ist mit Kleber direkt ans Blech geklebt, so dass ich dieses nicht entfernt habe. Ist aber mit langen Armen möglich dahinter zu arbeiten. Da das Plastik extrem viele Rillen/Riefen hat, habe ich es nicht mit Alubutyl beklebt.
• In der Türe habe ich eine Lage Alubutyl verarbeitet (bei den vorderen Türen werde ich wg. der Bassbox wohl 2 Lagen nehmen). Es wurde in der Türe kein Dämmschaumstoff verarbeitet. Dieser kommt bei mir nur auf die Türverkleidung. Zur Dämmung der Türverkleidung stelle ich keine Fotos ein, da dies ja schon in Post #1 in BIGI`s Anleitung enthalten ist.
• Bevor ich Alubutyl aufs Blech geklebt habe, habe ich es mit Bremsenreiniger gereinigt (Handschuhe verwenden).
• Drückt das Alubutyl gut an, da es in der Türe nass wird.
• Für den Lautsprecher habe ich eine Art "Regenschutz" aus Alubutyl gebastelt, damit das Wasser am Rand abläuft und nicht in den Lautsprecher.
• Die Clips auf dem Panel gehen teils schwer ab - habe meist eine Seite mit dem Schraubenzieher lösen können und dann mit Kraft die zweite Seite rausgezogen. Keiner der Clips ging kaputt & konnte hinterher wieder normal eingesetzt werden.
• Ganz unten in der Türe sind Löcher, damit das Regenwasser ablaufen kann. Diese auf keinen Fall zukleben.
• Beim Runterlassen des Fensters dieses gut festhalten und darauf achten, dass im Serviceloch das Fenster zwischen den Pins und dem weißen Plastik ist, so dass es eingeklemmt ist.
• Für`s Bedienen des Fensterhebers entweder die Türverkleidung umgekehrt ins Auto legen (so habe ich es gemacht) oder das Modul aus der Türverkleidung entfernen.
• In der Türe habe ich nicht nur das Außenblech, sondern auch das Innenblech von innen gedämmt - also sozusagen fast den ganzen Innenraum.
• Da beim Entfernen der Türverkleidung gerne mal Clips kaputt gehen, habe ich mir diese hier von Aliexpress als Ersatz besorgt - sie passen bestens.
• Die zusätzlich/roten Kabel sind von mir verlegt worden und für diverse Beleuchtungen (Ausstiegsbeleuchtung und Seitenmarkierungsleuchten). Details dazu im Anleitungsbereich.
• Es ist zwar empfohlen die Batterie abzuklemmen, damit keine Fehler gespeichert werden. Das habe ich mir gespart, da ich Fehler/DTCs nach`m Schrauben meist selbst per Forscan lösche.
• Klebt den Türöffner mit seinen Kabel nach oben, so dass er nicht stört.
• Der Fensterhebermotor bleibt auf dem Panel drauf. Er wird nicht entfernt.
• Dauer ca. 4-5 Stunden (war meine erste Türe). Material: ca. 1 - 1,5 m² Alubutyl.

Mal schauen, wann ich zu den anderen Türen komme...

Danke an stirlitz für seine Tipps - und für die Fotos seiner Dämmung hier sowie an Rocksteddi & alle anderen Tippgeber & Fragenbeantworter.

Da nur 25 Bilder pro Post möglich sind, folgen die weiteren in einem zweiten Post.

Und wer alle Fotos in einem Album anschauen will, kann dies hier tun.

 

[Tristan]

...und hier der Rest der Fotos aus dem vorigen Post:



Edit/Ergänzung:
Heute Abend habe ich die Türverkleidung hinten rechts gedämmt und meine bisher wild verlegten Kabel ordentlicher verlegt und teils gekürzt. Dauer: 2-3 Stunden.

 

[Tristan]

Dämmung Türe vorne rechts (Beifahrer)

Gestern habe ich die vordere rechte Türe innen gedämmt. Anbei meine Einbauerfahrungen & Tipps:

• Hier eine Anleitung mit Skizzen zur Demontage des Panels. Und hier eine Anleitung zur Fensterdemontage. Fenster runterfahren (ca. 9 cm Fenster sind noch sichtbar), bis die beiden Schrauben (10er Nuss) in den Servicelöchern zu sehen sind & die Schrauben entfernen. Dann das Fenster nach oben ziehen/schieben und mit Duct Tape/Klebeband befestigen (auf beiden Seiten und über den Türrahmen).
• Die Führungsschiene (Alu/Blech) des Fensterhebermotors, auf dem das Fenster normalerweise liegt, war trotz Lösen der obersten Schraube im Blech irgendwie festgeklemmt. Ich konnte die verkantete Schiene oben im Blech erst frei bekommen/lösen, nachdem ich die 3 Muttern der Schiene gelöst habe, die Schiene vom Panel soweit wie möglich abgenommen habe. Hinterher beim Montieren das gleiche. Gelöste Schiene ins Blech einbringen und dann erst die Schiene wieder mit dem Panel verbinden. Dafür könnte man erst dies alles durchzuführen und erst hinterher den Lautsprecher zu montieren, falls man durch`s Lautsprecherloch unterstützend von hinten durchgreifen möchte.
• In der Türe habe ich an den großen Flächen zwei Lagen Alubutyl verarbeitet. Es wurde in der Türe kein Dämmvlies verarbeitet, das es ein Nassbereich ist. Vlies kommt bei mir nur auf die Türverkleidung. Zur Dämmung der Türverkleidung stelle ich keine Fotos ein, da dies ja schon in Post #1 in BIGI`s Anleitung enthalten ist.
• Hinter die Bose-Box habe ich, wie hier und hier von einem Soundprofi empfohlen, eine halbe Platte SCCA9 Schaumstoff extra für den Nassbereich angebracht.
• Bevor ich Alubutyl aufs Blech geklebt habe, habe ich es mit Bremsenreiniger gereinigt (Handschuhe verwenden).
• Drückt das Alubutyl gut an, da es in der Türe nass wird.
• Der Lautsprecher hatte bereits eine Art Dach/Regenschutz, den ich nach dem Einbau von innen durch das große Loch des Panels seitlich mit Alubutyl erweitert habe. Weiter in den Innenraum hinein sollte man das Dach nicht verlängern, da dort die Scheibe hoch und runterfährt. Vor dem Einbau des Lautsprechers sollte man kein Alubutyldach bauen, da man den Lautsprecher sonst ggf. nicht durch`s Loch bekommt (hatte ich erst).
• Die 3 Löcher im Blech unter dem großen Loch des Lautsprechers sollten frei bleiben, da ich annehme, dass dies Wasser-Auslass-Löcher sind, damit Spritzwasser aus dem Lautsprecher ablaufen kann.
• Die Kabelführungs-Clips auf dem Panel gehen teils schwer ab - habe meist eine Seite mit dem Schraubenzieher lösen können und dann mit Kraft die zweite Seite rausgezogen. Keiner der Clips ging kaputt & konnte hinterher wieder normal eingesetzt werden.
• Ganz unten in der Türe sind Löcher, damit das Regenwasser ablaufen kann. Diese auf keinen Fall zukleben (oder gar mit Dämmschaum ausschäumen).
• Beim Runterlassen des Fensters dieses gut festhalten und darauf achten, dass die Löcher durchgehen und die Schrauben passen. Beim hinteren Fenster sah mir das besser aus - beim vorderen könnte die Scheibe schneller vom weißen Plastik abrutschen, da es nur einen Halte-Nippel gibt - daher vorsichtig sein.
• Für`s Bedienen des Fensterhebers entweder die Türverkleidung umgekehrt ins Auto legen oder das Modul aus der Türverkleidung entfernen (so habe ich es diesmal gemacht) .
• In der Türe habe ich nicht nur das Außenblech, sondern auch das Innenblech von innen gedämmt - also sozusagen fast den ganzen Innenraum.
• Da beim Entfernen der Türverkleidung gerne mal Clips kaputt gehen, habe ich mir diese hier von Aliexpress als Ersatz besorgt - sie passen bestens.
• Die zusätzlich/roten Kabel sind von mir verlegt worden und für diverse Beleuchtungen (Ausstiegsbeleuchtung und Seitenmarkierungsleuchten). Details dazu im Anleitungsbereich.
• Es ist zwar empfohlen die Batterie abzuklemmen, damit keine Fehler gespeichert werden. Das habe ich mir gespart, da ich Fehler/DTCs nach`m Schrauben meist selbst per Forscan lösche.
• Klebt den Türöffner mit seinen Kabel nach oben, so dass er nicht stört.
• Der Fensterhebermotor bleibt auf dem Panel drauf. Er wird nicht entfernt.
• Dauer ca. 4-5 Stunden (inkl. Kabelverlegeoptimierung).
• Material: ca. 1,5 m² Alubutyl & eine halbe Platte SCCA9
• Einen Verlgleich der Bose-Boxen zwischen vFL (oft rostend) und FL (mit kleinem Wasser-Dach) findet ihr hier Informationen.

Da nur 25 Bilder pro Post möglich sind, folgen die weiteren in einem zweiten Post.

Und wer alle Fotos in einem Album anschauen will, kann dies hier tun.



Kabelsalat: vorher (freihängend) vs. nachher (Kabelbinder+Alubutyl):

 

[Tristan]

...und hier der zweite Teil der Fotos der Dämmung Türe vorne rechts (Beifahrer):

 

[Zebolon cx 5]

@Tristan,
Tolle Leistung, Hut ab, könntest du mal bitte schauen wenn du die nächste Tür dämmst, ob auf dem Wasserdach vom Lautsprecher eine Teilenummer vermerkt ist, dann könnte ich die bei meinem vieleicht nachrüsten.
Vorab schon mal Danke.
LG
Roland

 

[Tristan]

@Roland: Mach ich - hoffe ich denke dran.

Habe heute noch die rechte Türverkleidung gedämmmt:


Und da beim Basstest dann der hintere dezentofix-Kennzeichenhalter schepperte/klapperte, habe ich noch ein wenig 7 mm dicken Schaumstoff für den Nassbereich von Aliexpress drunterklebt (zwischen Plastik und Wagenblech) - also aufs Plastik, nicht auf den Lack. Das Papier auf dem Foto ist nur als Markierung da.

 

[Tristan]

Teilenr. Boxendach und Dämmung Fahrertüre

@Roland:

Hier die gewünschte Teilenummer des "Boxen-Daches" (Fahrerseite vorne) samt Fotos:
KD4566A61 (Beispielbezugsquelle & Foto des Einzelteils) ... die zweite und einzige andere Teilenummer scheint vom Lautsprecher selbst zu sein (siehe Foto mit weißem Aufkleber).



Das Dach ist mit dem Ring fest verbunden, also ein Teil. Ob das Teil auch beim vFL passt, müsste geprüft werden; z.B. ob die Box drauf passt und ob die Aufnahmelöcher im Blech beim FL und vFL gleich sind. Daher habe ich die Fotos meines FL gleich angehängt.
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Und ich habe heute die Fahrertüre gedämmt & die Kabelführung meiner Kabel optimiert. Dauer: 4-5 Stunden.
Vorher:

Nachher:


Der Stecker des Fensterhebermotors wollte erst nicht raus, da er so doof zu erreichen ist, aber einem der gebogenen Plastiktools hat er doch nicht widerstehen können:


Dämmfotos (Spiegelmodul, dessen Sicherungen und Wago-Klemmen sind schaumstoffumwickelt):

 

[Zebolon cx 5]

@Tristan,
Herzlichen Dank Steffen, du bist echt der Hammer.

 

[Tristan]

@Roland & für alle, die ein scheppern aufgrund von rostigen Boxen haben, gibt`s hier im passenden Thread Neuigkeiten & eine amerikanische TSB.

Und da ich irgendwo gelesen habe, dass es wichtig ist, dass keine Luft zwischen Türverkleidung und Box in die Tür entweichen soll, habe ich auf den Rand der Box ein wenig 7 mm hohen geschlossenzelligen Schaumstoff (silbern beschichtet) geklebt. Prüfen, ob es was bringt, kann ich nicht, aber schaden wird es auch nicht.

 

[Tristan]

Komplette Fahrzeugdämmung abgeschlossen

Türdämmung der hinteren linken Türe heute in ca. 4 Stunden durchgeführt & der Box ein größeres Wasserdach gebaut ... die Türverkleidung fehlt noch.



Ergänzung/Edit ab hier:
Die Türverkleidung hinten links wurde jetzt auch noch in ca. 2 Stunden gedämmt:



Damit ist die komplette Dämmung an sich abgeschlossen - jetzt fehlt nur noch die zusätzliche Dichtlippe um die originalen Türdichtungen rum.

Aber auch jetzt ist der Wagen schon ordentlich leiser geworden - gerade beim Hochdrehen des Motors bis ca. 6000 U/Min. hört sich das Aufheulen nicht mehr ganz so grell an. Und die Bässe der Tür-Boxen des Bose-Systems drücken jetzt besser als vorher.

Überschlagener Materialverbrauch für die komplette Fahrzeug-Dämmung:
16 m² Alubutyl
9,6 m² Dämmvlies
1,3 m² SCCA9 (Schaumstoff für den Nassbereich)

Überschlagene Materialkosten der Dämmung: ca. 400 €

Überschlagenes Gesamt-Zusatzgewicht durch die Dämmung: ca. 60 kg

Überschlagene Arbeitsstunden: Das will ich lieber gar nicht wissen ;-) ... dürften um die 60-65 Arbeitsstunden gewesen sein.

Gedämmt wurden:

• Himmel/Dach
• Fußboden
• Türen/Türverkleidungen
• Motorhaube
• Radkästen vorne von außen (hinten nicht möglich)
• Kofferraum/Kofferraumverkleidungen
• Heckklappenverkleidung
• Trittschutzleisten/Seitenverkleidungen etc.
• Mittelkonsole
• Spritzwand im Motorraum bei den Scheibenwischern

Fotos jeder Dämmung hier im Thread oder in den Fotoalben in meinem Profil.

Danke an alle, die mir mit mutmachenden und hilfreichen Tipps zur Seite standen und mit ihren Erfahrungen und Anleitungen das Projekt erst möglich gemacht haben!

 

[Tristan]

Habe festgestellt, dass die beiden kleinen Abdeckungen der Schrauben im Fußraum der Rückbank seit der Dämmung ab und an mal abfielen und auf dem dem Boden lagen (wenn jemand dagegen gestoßen ist). Diese hier sind gemeint:


Da das Phänomen bei mir definitiv selbst verursacht ist (vom Dämmen unter dem Teppich), habe ich mich nicht beim fMH gemeldet. Obwohl es eine ziemlich ähnlich lautende TSB zum gleichen Phänomen gibt - aber in der TSB ist nur eine Abdeckung betroffen (Anhang anzeigen TSB Abdeckung unter Sitzen.pdf). Aber daher habe ich meine Lösung: Unterlegscheiben der Größe M10. Da eine nur eine Dicke von 2,7 mm hat, habe ich zwei genommen und so ca. 5,4 mm Abstand bekommen. Habe meine beim toom-Baumarkt um die Ecke gefunden:


Das Problem war, dass die Rastnasen vorher nicht richtig einrasten konnten, weil der Teppich zu nah dran war (durch die Dämmung darunter) und zu viel Druck aufgebaut hat, so dass die Rastnasen wieder rausgedrückt wurden. Jetzt ist genug Platz für die Rastnasen - siehe auch Skizzen in der TSB oben.

Falls jemand die beiden kleinen Abdeckungen nachkaufen muss - die Teilenummern stehen drin:

KD4557241 und KD4557244 - laut Teileprofis je 6,80 € ohne Versand.

 

[Tristan]

@Tristan,

tolle Leistung, aber ich hab da gleich mal eine Frage, die Steckverbindung der Dachantenne ist in welchem System ausgeführt, Fakra oder Raku oder ??

LG
Roland

Vielleicht ist Deine Frage zur Steckverbindung ja mit den Fotos einer demontierten Haiflossen-Antenne des vFL hier bei drive.ru zu beantworten? Viel Glück.